Вирощування огірків в теплицях
розсада огірків
Огірки для зимово-весняного терміну вирощування - це промислові гібриди, оброблювані в тепличних комбінатах в засклених обігріваються теплицях з січня по липень (III -IV світлова зона). Для овочівників-любителів вони представляють практичний інтерес як найбільш тіньовитривалі для вирощування в кімнатних умовах на підвіконні в ранні терміни.
До цієї групи входять: F1 Манул, F1 Марафон, F1 Естафета, F1Атлет, F1 Бакс, F1 ТСХА-575, ТСХА-2693, F1 Олімпіада, F1 Тайга, F1Камчатка, F1 Сахалін і ін.
Гібриди-запилювачі: F1 Гладіатор, F1 Геркулес, F1Казанова, F1 Лівша, F1 Горностай та ін., Партенокарпические: F1 ТСХА-442, F1Сенатор, F1 Модуль, F1 Доротея, F1Регтайм, F1 Ібн Сіна, F1 Азія, F1 Берендеї і ін. оптимальний термін посіву даних гібридів - друга декада листопада. Посів проводять з таким розрахунком, щоб почати висадку розсади на постійне місце 15-30 грудня (приблизно через 28-30 днів від появи сходів).
Вирощування розсади проводять посівом насіння безпосередньо в горщики (об`ємом 0,7-0,8 л) з рассадной сумішшю або з пікіровкою. Найбільш часто в якості субстрату використовують верхової торф і торфосмеси. Розсадна суміш повинна мати гарну водоутримуючу здатністю, гарною здатністю до аерації і відносної хімічної інертністю.
Кількість насіння розраховують виходячи з густоти стояння рослин, площі теплиць і страхового фонду 10-15%. Для посіву використовується насіння зі схожістю не менше 90%. Оскільки багато збудники хвороб овочевих культур можуть зберігатися з насінням, то необхідно проводити їх протруювання або знезараження. Знезаражують насіння огірка термічним (за методом Вовка) і хімічним способами. Зазвичай на 1000 м2 витрачається 100-115 г насіння огірка основного гібрида і 10-5 г насіння гібрида-запилювачі. Як правило, насіння гібрида-запилювачі висівають раніше на 2-3 дні основного гібрида.
Для отримання більш дружних і вирівняних сходів рекомендується проводити посів насіння в спеціальні посівні ящики з рассадной сумішшю. Посів в ящики призводять під маркер. Відстань між рядками 2 см, в ряду між насінням 2 см. Зверху насіння присипають просіяного рассадной сумішшю шаром 1,0-1,5 см, в залежності від фізичної маси рассадной суміші. Зверху посівні ящики накривають поліетиленовою плівкою для підтримки постійної температури і вологості до появи сходів. Сходи з`являються через 3-4 доби. При появі 10-15% сходів плівку знімають і включають досветку. До пікіровки приступають на 4-5 день від появи сходів. Сіянці з сильно деформованими і потворними сім`ядолями і слабкою кореневою системою вибраковуються. Краще проводити вибракування за першим справжньому листу. Сіянці пікірують в пролиті розчином горщики з рассадной сумішшю, заглиблений їх до сім`ядольних листочків, з метою отримання міцної розсади з невеликим подсемядольного коліном. При вирощуванні на мінеральній ваті сіють безпосередньо в кубики з мінеральної вати, розміром 36 х 36 х 40 мм, присипаючи вермикулітом, або в мультиблоки, а потім роблять перевалку в кубик більшого розміру.
Після пересадки сіянців в горщики - на 1 м2 розташовується до 70 горщиків із середнім діаметром 12 см. За час вирощування розсади огірка проводиться 2-3 розміщення рослин з остаточної густотою відстані 20-22 шт / м2. Спосіб вирощування розсади через пікіровку дозволяє не тільки істотно знизити споживання тепла і електроенергії, а й отримати розсаду кращої якості.
Температура при вирощуванні розсади
Для отримання дружних сходів, до їх появи температуру повітря і субстрату підтримують на рівні 26-28 ° С. З появою 10-15% сходів, поступово знижують денну температуру повітря до 18-19 ° С, що перешкоджає сильному витягуванню сіянців. Після пікіровки перші три дні температуру повітря підтримують вдень на рівні 20-22 ° С (при досвічування) і 18-19 ° С вночі (бездосвечіванія). Потім температуру трохи знижують і підтримують до висадки розсади на рівні 18-19 ° С - днем (при досвічування) і 16-17`С ніч (без досвічування). Знижена температура повітря сприяючи формуванню жіночої статі у рослин огірка. З метою усунення статі у рослин запилювачів в чоловічу сторону, температура повітря підтримується на більш високому рівні, ніж для основного гібрида, приблизно на 1-2 ° С. Температура субстрату в горщику повинна бути 20-21С. Різниця між денною та нічною температурою повітря забезпечує гарний розвиток кореневої системи і стимулює генеративное розвиток.
досвечіваніе розсади
При вирощуванні розсади для зимово-весняного обороту необхідно штучне досвечивание рослин. Лампи досвічування включають при появі 10-15% сходів. Перші три дні досвечивание проводять цілодобово. Потім, до пікіровки - 18 годин на добу, від пікіровки до першої розстановки розсади - 16 годин (під час пікіровки сіянці НЕ досвічують) після розстановки протягом 10 днів - 14 годин.
Останні 4-5 днів до висадки розсади досвечивание проводять по 12 годин. В останній день перед висадкою в теплицю рослини не досвічують, щоб розсада звикла до умов природного освітлення. Оптимальний рівень освітленості в фазі сіянців 8000-9000 лк і вище, а в далекій;
шие періоди вирощування не нижче 4000-5000 лк. При освітленості менше 2000 лк розсада розвивається повільно, слабо розвивається коренева система. В цьому випадку подовжують термін вирощування розсади на 2-4 дня. В даний час широке поширення при вирощуванні розсади знайшли лампи Рефлакс-400 і Рефлакс-600. Вони забезпечують освітленість 9-12 клк і вище. Кількість ламп на одиницю площі і висоту їх підвіски (вона постійна) розраховують фахівці фірми "Рефлакс". Зазвичай технічна потужність ламп становить 60-70 Вт / м2.
Харчування і полив розсади
Для вирощування розсади потрібно Розсадна суміш не тільки з гарною фізичною структурою, але і дуже поживна. Це пов`язано з тим, що обсяг рассадной суміші на одну рослину обмежений, а винос поживних елементів досягає великих розмірів, в залежності від її віку. Тому Розсадна суміш повинна мати високу поглинаючу здатність і вологоємністю. Найчастіше в якості рассадной суміші використовують верхової торф або його суміш з перехідним або низинних торфом. Заправляючи торф в рівних пропорціях доломітового борошном і крейдою дрібного помелу доводять рН до 5,6-6,3 одиниць. Крім того заправляють мінеральними добривами. Для торфу найчастіше використовують марку Кемірасупер і Пі Джі Мікс. Це комплексні добрива для основної заправки торфів і торфосмесей.
Відео: Вирощування ОГІРКІВ в теплицях. Як МАКСИМАЛЬНО продовжити плодоношення ОГІРКІВ. ОМОЛОДЖЕННЯ батогів
Вміст елементів живлення в рассадной суміші повинно бути: N 150 мг / л, Р - 30 мг / л, К - 165 мг / л, Ме - 85 мг / л, Са 165 мг / л. Її - 1,3-1,8 мСм / см.
Надалі поливають розчином мінеральних добрив. Спочатку горщики насичують живильним розчином з Ес 1,8 мСм / см. Потім розсаду поливають розчином з Ес 1,8-2,0 мСм / см. Концентрацію елементів живлення з віком рослин поступово збільшують, доводячи її до кінця рассадного періоду до 2,5 мСм / см. Зміст солей і горщику при цьому може досягати 3,0-3,5 мСм / см.
Відео: Проблема вирощування огірка в теплиці
Агротехніка
До висадки розсади тіньовитривалих гібридів огірка присипають на початку січня. Готова до висадки розсада огірка повинна мати 4-5 справжніх листків, висоту надземної частини 30-35 см і добре розвинену кореневу систему (коріння білого кольору, добре обплітають субстрат). Неякісну і нетипову розсаду вибраковують. Густота посадки для бджолозапильних гібридів становить 2,3-2,6 раст / м2, а для партенокарпических 1,8-2,2 раст / м2 в залежності від строків висаджування, світловий зони, технології і т.д.
До основного бджолозапильні гібриду з високою насиченістю жіночими квітками необхідно підсаджувати рослини гібрида-запилювачі в кількості до 10-15%. Зазвичай висадку рослин в теплицю починають з висадки розсади рослин-запилювачів. Їх висаджують або рядами (кожен 10-й ряд, краще використовувати ряди біля стійок), або рівномірно розподіляючи по всій теплиці (висаджують кожне 10-е рослина гібрида-запилювачі). У першому випадку, знаючи, де знаходяться рослини гібрида-запилювачі, можна формувати їх без прищіпки головного втечі, тим самим, збільшуючи вихід чоловічих квіток з рослини. У другому випадку чоловічі квітки поширені більш рівномірно по теплиці, що забезпечує краще запилення.
Температурні режими підтримують в наступних межах: до початку плодоношення - 22-24`С - в сонячну погоду, 19-20 ° С - в похмуру, 17-18`С - вночі-після початку плодоношення - 22-25 ° С - в сонячну погоду, 20-22 ° С - в похмуру, 18-19 ° С - вночі. Така температура стимулює полив плодів на головному стеблі. Але в умовах слабкої освітленості лютого-березня, з метою отримання більшої кількості жіночих зав`язей вночі тримають температуру 1б-17 ° С протягом одою тижні, підвищуючи потім нічну температуру знову до 18-19 ° С. Не рекомендується знижувати температуру повітря нижче 15 ° С, тому що це може призвести до порушення нормального ходу фізіологічних процесів. Після закінчення першої хвилі плодоношення на головному пагоні і при переході плодоношення на бічні пагони нічну температуру знижують на два тижні до 16-17`С. Це підсилює утворення жіночих зав`язей, прискорює появу бічних пагонів і симулює розгалуження рослин. Потім для поліпшення наливу з`явилися зав`язі нічну температуру протягом 10-12 днів підтримують на рівні 19-20 ° С. Відносна вологість повітря підтримується в межах 75-80%.
формування рослин
Через тиждень після посадки починають підв`язку рослин до шпалери. Шпагат повинен бути досить міцним, щоб витримати навантаження. Його довжина повинна бути на 30-40 см більше відстані від грунту до шпалери. Нижній кінець шпагату підв`язується вільної петлею (з урахуванням потовщення стебла) під першим справжнім листом до стебла рослини. Шпагат не повинен бути сильно натягнутий, так як в цьому випадку при коливанні шпалерної дроту, можливо, пошкодження коренів у рослині. Навіщо проводиться регулярна обкрутки рослини навколо шпагату за годинниковою стрілкою. Шпагат повинен проходити по кожному міжвузля, щоб не відбувалося сповзання рослини.
Відео: Як виростити огірки в теплиці
Під час висадки розсади на початку січня слід провести осліплення нижніх вузлів головного стебла. Причому необхідно видаляти квітки і бічні пагони на початку їх росту. У виробничих умовах намагаються виконати цю операцію в один прийом, коли в першому-другому вузлах йде цвітіння. Однак слід проводити цю операцію вчасно, в два-три прийоми, не видаляються квітки, а бутони, для зниження витрат поживних речовин на цвітіння квіток, які згодом будуть видалені.
Формування основного бджолозапильні гібрида
У рослин основного бджолозапильні гібрида засліплюється 5-6 нижніх вузлів, а в роки з низькою природною освітленістю, а так само на ослаблених рослинах слід провести осліплення до 7-8 вузлів, а іноді і вище. Бічні пагони в 7-8-му вузлах видаляють, залишаючи зав`язі, причому в цих вузлах краще залишати по одній зав`язі, а другу видаляти. У наступних 4-5 вузлах з`являються бічні пагони прищипують на 1 лист. У чергових 4-5 вузлах (це приблизно 13-17-й вузли) головного стебла залишають бічні пагони, прищипуючи їх на 2 листи. У самих верхніх вузлах до шпалери бічні пагони прищипують, залишаючи по 3 листа. Пагони другого порядку в нижній частині рослини видаляють. У середній частині їх прищипують на 1 лист, а у шпалери можна залишати до 2 листя, - в залежності від облиственности рослин. Якщо листя багато і вони великі, то у верхній частині на пагонах другого порядку залишають 1 лист. У міру поліпшення освітленості і збільшення площі листя на рослинах підвищують навантаження плодами. При такому формуванні рослини нагадують "перевернуту піраміду", тобто поступово збільшується навантаження па головний стебло. У нижній частині рослини більш розріджені, добре провітрюються і рідше хворіють.
Відео: Поради по вирощуванню огірків в теплиці
Після того як стебло переростає шпалеру, його верхівку обережно пригинають до дроту. Дуже важливо направити верхівки всіх рослин в одну сторону. Верхівку рослини обережно закручують навколо шпалерної дроту, роблячи два оберти. Стебло при цьому не повинен перегинатися, м`яти і тріскатися. Часто, щоб стебло НЕ перехилявся па першому обороті, його підв`язують шпагатом у вигляді вісімки до шпалерної дроті.
Дуже важливо укладати верхівки пагонів вчасно, не даючи їм переростати, так як переросли пагони втрачають гнучкість, їх складніше укладати на шпалеру, частіше виходять "заломи". Верхівку втечі ведуть до наступного рослини, потім на 1-2 листи опускають вниз і прищипують. Таким обра;
зом, на шпалері формується 4-5 листків. Бічні пагони з перших одній двох пазух листа над шпалерами видаляють, щоб вони не затінювали листя на головному стеблі. Так само видаляють втечу в останній пазусі листа, так як він буде затінювати сусідню рослину. Залишають пагони в двох пазухах сусідніх
листя, розташованих в середині між сусідніми рослинами, що дозволяє більш інтенсивно використовувати світло. Ці пагони прищипують через кожні 50 см, а утворюються на них пагони наступного порядку розгалуження прищипують па 2 листи.
Ретельне формування рослин проводять протягом 2,5-3,0 місяців після посадки, а з початком масового плодоношення на бічних пагонах стежать, щоб бічні втечі не загущающих посадки, не виходили в бічні проходи, прищипуючи їх на 2 листи. Прищіпку проводять щотижня, видаляючи тільки верхівки пагонів. Затримки з прищіпкою і видалення пагонів довжиною 5-20 см і більше ведуть до ослаблення рослин, усихання зав`язі зниження врожайності, Сухе листя і отплодоносившие пагони видаляють, зрізуючи їх гострим НОКом без залишення "пеньків". Цю операцію виконують в сонячну погоду, щоб місця зрізів швидко підсохли не були "воротами" для проникнення інфекції.
Якщо у верхній частині рослин утворюються дуже великі листи, які заважають проникненню світла всередину фитоценоза, то можна провести проріджування, покращуючи освітленість нижнього ярусу. Цю операцію виконують тільки в сонячну погоду, видаляючи листову пластинку, залишаючи корінець аркуша.
Під час висадки розсади в перший тиждень січня на головному стеблі залишають не більше 11-13 плодів. Кількість одночасно наливаються плодів на рослині не більше 2-3. Навантаження плодами збільшується пропорційно збільшенню приходу сонячної радіації і площі листкової поверхні.
