Гебридские острова
Суворі й неприступні Гебридские острова - царство вітру і хвиль. Але це на перший погляд. Уважний мандрівник знайде тут особливу романтику і красу.
Острів Бернер, західне узбережжя
Сутінки нависли над блідими пісками, розсипаними черепашками і густий дюнной травою, які тягнуться на багато кілометрів уздовж атлантичного берега Бернерея. Звивиста лінія пагорбів Харріса на задньому плані зникає у синій тіні на далекому горизонті.
Автор: Джим Річардсон
60 років тому Майкл Робсон закохався в край, де він ніколи не бував.
Картинки в ілюстрованому журналі підстьобнули уяву звик до домашнього затишку шотландського хлопчика, і він почав марити дикими островами, що підносяться колючими пасмами на північний захід від шотландського берега.
Гебріди манили до себе Майкла Робсона, і, відгукуючись на їх поклик, він при першій же можливості, спочатку в шкільні канікули, а потім під час відпусток, залишав материкову Шотландію і пускався в довгі подорожі: на автобусах, пароплавах, невеликих кораблях - і далі пішки по всьому архіпелагу. Він добирався до гористого острова Скай, до торфовищ і морських бухт островів Льюїс і Харріс, а потім рухався далі, через багато кілометрів по океану до крихітному скелястому березі, звідки сторіччям раніше, покидавши свої складені з каменю будинки, виїхали всі мешканці…
Хирта, Сент-Килда
Кам`яні стіни досі огинають ділянки насипного орного шару на нерівних схилах пагорбів над руїнами головного поселення Сент-Кілда. Ці огорожі уберігали врожаї вівса і ячменю від солоних вітрів і худоби. У схожих на вулики будівлях зберігали харчі і торф, який остров`яни використовували як паливо-сотні таких складів збереглися досі.
Внутрішні і Зовнішні Гебріди - це понад п`ять сотень островів і острівців. Там часто туманно і дощитиме, майже безперервно дмуть вітри, а морська стихія навколо настільки непостійна, що навіть найдосвідченіший капітан може випробувати страх. У цих морях все мінливе: за якусь годину мірне шовковисте коливання хвиль пронизливого синього тропічного кольору змінюється бурхливим навалою свинцевих пінних валів.
Тисячоліттями люди вели тут запеклу боротьбу за виживання. І все ж, незважаючи на суворі умови, кельти і вікінги, а після них шотландці та англійці прагнули заволодіти тутешніми берегами. У наші дні заселені лише кілька десятків Гебридських островів. «Це справжній виклик долі, - говорить Робсон. - Деяким туристам ці місця здаються порожніми і холодними, але вони, по-моєму, просто неуважно дивляться ».
Мангерста, острів Льюїс
Небезпечні води Гебридських островів з гострими морськими кручами і скелями, як не дивно, облюбували серфінгісти. Мангерста популярна у спортсменів тому, що тут цілий рік дме стійкий північно-східний вітер. До того ж в цих краях не багатолюдно.
Історія знала часи, коли островам зовсім не приділялося уваги. Та й навіщо? Семюель Джонсон, знаменитий лондонський інтелектуал і навіжений XVIII століття, говорив, що жителі південної частини Британії знали про них не більше, ніж «про Борнео або Суматрі». Якщо ці острови взагалі згадувалися, то обов`язково в зв`язку з питанням їх освоєння: яке зерно там слід вирощувати? Які видобувати копалини? Скільки народу можуть прогодувати окремі землі і яку ренту вони могли б принести лендлордам? Сам Семюель Джонсон в основному заповнював щоденник своєї подорожі на Гебріди скаргами на труднощі і суворі умови, в яких йому доводилося жити. Незважаючи на бурчання Джонсона, незабаром вкоренилося нове ставлення до цих далеко не райським місцях. Шотландські мислителі епохи Просвітництва, особливо філософ Девід Юм і геолог Джеймс Хаттон, намагаючись позбавити сучасників від схиляння перед авторитетами, наполягали на тому, що світ треба вивчати на власному досвіді, а не покладатися на свідчення давніх географів і святих. Просвітителі не дивилися на природу як на дику стихію, вона була для них підручником життя на Землі. І деякі з найзагадковіших сторінок цього підручника були прочитані на Гебридах.
Каланіш, острів Льюїс
Ці кам`яні стовпи, ймовірно, стояли тут ще до будівництва пірамід. Люди оселилися на острові 5000 років тому, вони займалися землеробством, рибальством, полюванням - і будівництвом. Зовнішні камені підносяться на 3,5 метра, центральний стовп - на 4,5 метра. Як і в знаменитому Стонхенджа, 13-метрове коло в Каланіше був важливим ритуальним центром.
Відео: Дика Шотландія: Гебридские острова (Серія 4)
У 1800 році натураліст Роберт Джеймсон (пізніше в Единбурзькому університеті у нього вчився Чарлз Дарвін) випустив двотомну «мінералогії Шотландських островів». На острові Айлей Джеймсон виявив поклади черепашок, які розташовувалися вище лінії високого припливу: «це доводить, - писав він, - що море відступило від землі».
Сучасні вчені знають, що ці доісторичні пляжі, підняті на 35 метрів над рівнем моря, - свідки останнього льодовикового періоду. У міру того як 15 тисяч років тому вкривали острів льодовики танули, звільняючи його від гігантського льодовикового покриву, земля стала оголюватися, і врешті-решт стара прибережна лінія високо і впевнено піднялася над морем.
Грімерста, острів Льюїс
Прісні води з верхніх озер, клекочучи, падають до моря по широким скелястим терасах. «На острові легко знайти місце, де не чути звуків, породжених людиною, - каже Еліс Стармор, уродженка Льюїса, - але земля і вода ніколи не мовчать».
Про острів Скай Джеймсон сказав, що, можливо, «в якийсь віддалений період він піддавався впливу жахливих коливань». Колючий дуга гірського хребта Чорний Куллін, що піднімається на 100 метрів над рівнем моря, насправді являє собою залишки вулкана. Його зовнішні елементи давно зникли, оголивши глибоку вирву з магми, яка вирувала тут 60 мільйонів років тому.
Можливо, найбільш вражаюче місце на Гебридах - це гігантський коло з кам`яних стовпів в Каланіше на березі затоки Лох-Роуг на острові Льюїс. Споруджений 4500-4900 років назад, каланішскій комплекс, ймовірно, багато старше центрального кола в знаменитому Стонхенджа. Достовірних відомостей про будівельників цих споруд дуже мало, не викликає сумнівів лише їх інженерне майстерність. Острів усіяний і іншими стоячими камінням, а також могильними курганами, валами і міцними оборонними спорудами залізного віку - більшість з них з Льюісовского гнейсу. Вивітрені руїни кам`яних будинків - свідки жорстоких битв на суші і піратських атак з моря. Селяни, пастухи і рибалки будували їх з товстих блоків гнейсу, але час не пощадив і камені.
Борер, Сент-Килда
Армади морських птахів кружляють в небі, вузькі скельні уступи усіяні їх гніздами. Часто прихована за хмарами північний край острова видається на 400 метрів над океаном тут вирощують потомство 60 тисяч пар бакланів - найбільша колонія в світі. Жителі Сент-Кілда босоніж піднімалися на ці скелі, ловили птахів і збирали яйця, щоб прогодуватися.
Романтика цих похмурих руїн знайшла живий відгук у серці шотландця Майкла Робсона, про який йшла мова на початку розповіді. Старовинні перекази, каже він, «часто химерні або просто безглузді, все ж несуть в собі крихту правди». «Кожна долина пам`ятає свою битву, а кожен струмок - свою пісню», - казав сер Вальтер Скотт, який оспівав у своїх романах і поемах дику природу Шотландії. Навіть суто раціональний шотландський натураліст Роберт Джеймсон запевняв читачів, що і він «піддався почуттям, природно виникали в ... душі при вигляді чудових відокремлених пейзажів, які несподівано з`являлися перед очима».
У ті далекі часи британська винахідливість підживити народжувалася промислову революцію - а з нею в життя увійшли шум, бруд і скупченість. Світ ставав все більш механістична і урбанізованим, а природа стала притулком, місцем для роздумів і джерелом високого натхнення, здатного перетворювати почуття і думки.
Борер, Сент-Килда
Піднімається туман оголює далекий острів в Атлантичному океані. Люди тисячоліттями виживали на архіпелазі Сент-Килда, але останні його мешканці залишили свої відокремлені будинку близько вісімдесяти років тому.
Гебріди вражали уяву. Їх найчудовіший, за загальним визнанням, пейзаж був відкритий в 1772 році англійським натуралістом Джозефом Бенксі. Прямуючи до Ісландії мимо Гебридських островів, Бенкс зупинився на невеликому острові Стаффа і виявив в південно-західній його частині «абсолютно незвичайні кам`яні стовпи». Зараз про них відомо, що це - залишки колосальних вулканічних вивержень, які близько 60 мільйонів років тому почали розривати дно Північної Атлантики. У дослідного загону, який рухався вздовж берега, просто дух захопило від цього видовища. Найвеличнішою виявилася величезна морська печера, яку Бенкс назвав Фінгалова печерою.
Мис Троттерніш, острів Скай
На мисі Троттерніш острова Скай базальтові стовпи нависають над протокою Разей. Вони свідчать про потужні геологічних зсувах, що формували цей клаптик землі.
Фінгал був героєм епічної поеми, нібито написаної древнім гельською бардом Оссианом - британським Гомером - і перекладеної шотландцем Джеймсом Макферсоном. Відроджуючи міфічне минуле, це епічний твір (що виявилося, на жаль, здебільшого твором самого Макферсона) запалило романтичний потяг читачів до туманним і містичним берегів британського півночі.
Широкий вхід в Фінгалова печеру заввишки з шестиповерховий будинок веде в обрамлену безліччю колон порожнину, яка тягнеться на 70 метрів в морську глибину, де відлуння вторить реву хвиль. «У порівнянні з цим, - стверджував Бенкс, - побудовані людиною храми і палаци - незначні!»
Фінгалова печера, Стаффа
Ряд за рядом базальтові стовпи заповнюють морську пещеру- її вічний морок висвітлює лише фотокамера. Природна чистота ліній цих колон і відлуння розбиваються хвиль приваблюють сюди мандрівників з XVIII століття.
Відео: Photo Гебридские острова
Зрозуміло, англієць не зробив ніякого відкриття: балакучі гельською мовою остров`яни здавна чули в цій печері відлуння ревуть хвиль і назвали її Уам Бінн, або Мелодичная печера. Однак популярність самого Бенкса послужила тому, що його доповідь, в якому диво геології пов`язувалося з модними поемами Оссіана, був помічений широкою публікою, і про печеру заговорили в лондонських салонах.
Гори Червоний Куллін, острів Скай
Спокійна гладь води і пелена туману дають невірне уявлення про незламну силу, виліпити гранітні пагорби. Народжені як підстави величезних вулканів, вони мільйони років піддавалися потужному руйнівній дії вітру і води, а тиск льодовикового льоду поступово додало їм м`яку округлу форму.
Момент виявився підходящим. Ілюстровані книги про подорожі подешевшали. Завдяки заміні сталевих друкованих пластин на більш м`які мідні стало можливим друкувати ілюстрації більшого розміру. А нові дороги і пароплавне повідомлення полегшили поїздки на острови. У роки наполеонівських воєн подорожі на континент були практично неможливі для британців, а Гебридские острова здавалися екзотичними і - якщо не боятися ризику - доступними.
Коли британці гарненько вивчили загадкові похмурі Гебріди, стало зрозуміло: навіть самий витривалий народ не зможе тут вижити. Проте, на невеликих островах і морських кручах Сент-Кілда, які підносяться в Північній Атлантиці в 64 кілометрах від острова Норт-Уист, люди жили більше 4000 років. Колись близько звивистого берега Сільського затоки на Хірт, найбільшому острові архіпелагу, тулилася маленька громада. Всюди на крутих схилах паслися вівці. На насипному ґрунті остров`яни вирощували скромні врожаї ячменю, вівса та картоплі. Худу місцеву грунт вони ретельно змішували з багатими мінеральними солями морськими водоростями.
Але до 1930 року 36 залишалися тут жителів були ситі цим життям по горло. Вони звернулися до британського уряду з клопотанням терміново евакуювати їх з острова до настання зими.
Гебридские острова
Суворі й неприступні Гебридские острова - царство вітру і хвиль. Але це на перший погляд. Уважний мандрівник знайде тут особливу романтику і красу.
У механізованому світі природа стала притулком, де людина знаходить спокій і натхнення.
29 серпня жителі Сент-Кілда і основна частина їх домашніх тварин були відправлені морем на материкову територію Шотландії. А самі острова в 1968 році були оголошені комісією ЮНЕСКО об`єктами Всесвітньої спадщини і взяті під охорону. Тепер вони перейшли у власність синагогах птахів, які зграями кружляють вздовж стрімких берегів. Люди ж, навпаки, стали тут рідкісними залітними гостями.
В молодості герою нашої розповіді Майклу Робсону довелося перетнути близько 60 кілометрів відкритого моря в Північній Атлантиці, щоб дістатися від Льюїса до самотнього острова Рона - ще одного покинутого людьми аванпосту архіпелагу. Лежачи під відкритим небом в яскраві літні ночі, Робсон прислухається до криків морських птахів, тисячами гнізда на Роні щороку. Він приїжджає сюди, щоб знайти сліди людей, які колись тут жили: зруйновані кам`яні притулку, які приховували християнських самітників VIII століття, надгробки вождів і воїнів або стершиеся кам`яні жорна, які більш пізні мешканці острова використовували для того, щоб змолоти убогий урожай зерна. Жодна з ізольованих один від одного громад Рони не протримався тут довго: суворі умови по черзі зломили кожну з них.
Закоханий в Гебріди, Майкл Робсон 16 років тому зробив свій вибір: він оселився на острові Льюїс, відкривши там для публіки своє зібрання книг, рукописів і карт, присвячене шотландської історії і фольклору. Цей самодостатній моложавий чоловік з прямим поглядом блакитних очей зберіг прекрасну форму людини, яка проводить багато часу на свіжому повітрі, і у нього все ще надзвичайно чіпка пам`ять.
Але він вже не молодий. Іноді, коли Робсон жестикулює, розповідаючи старовинну Гебридських казку, у нього трохи трясуться руки. Зараз Майкл вже не робить занадто складних і далеких подорожей, але все так само продовжує розшукувати місця, які іншим здалися б порожніми і холодними, а для нього сповнені особливого потаємного сенсу.
«Суть цих островів можна осягнути лише за довгий час, - говорить Майкл. - Шкода, що мені не вистачить часу дізнатися про них все, що я б хотів ».
