7 серпня 2015 року в національному парку Йеллоустон рейнджер виявив обгризене людське тіло - поруч з пішохідною стежкою і зовсім недалеко від одного з тутешніх готелів.
Жертву швидко впізнали - це був 63-річний Ленс Кросбі, медбрат з паркової клініки.
В ході розслідування з`ясувалося, що напередодні трагедії Кросбі відправився на прогулянку в поодинці, забувши взяти спрей, що відлякує ведмедів. На свою біду, нещасний натрапив на ведмедицю грізлі з двома ведмежатами. Убивши жертву і неабияк обгризений її (послідовність, як не сумно, могла бути і зворотній, враховуючи звички ведмедів)
Дозволивши дитинчат попировать досхочу, ведмедиця приховала залишки - закопала в грязі і соснової хвої, як зазвичай роблять грізлі, маючи намір повернутися за здобиччю. «Підозрювану» швидко спіймали і, після того як ДНК-експертиза підтвердила, що саме ця ведмедиця загризла людину, приспали: дорослий грізлі, покуштував людської плоті, та ще приховали видобуток, занадто небезпечний. Такого звіра не можна залишати в живих - навіть якщо фатальна сутичка сталася не з його вини. «Наші серця розриваються від болю. Ми глибоко засмучені цією трагедією і сумуємо з сім`єю і друзями загиблого », - сказав директор парку Ден Венк. Венк покликаний вирішувати складне завдання - забезпечувати в Йєллоустоні безпеку і людям, і звірам.
Йєллоустон - це не просто парк: тут понад 140 років тому люди вперше уклали договір з дикою природою. Договір цей працює донині, більш того, стає ще більш актуальною - і не тільки в Йєллоустоні - у міру того як світ людей все активніше наступає на світ природи.
Чи зуміють ці світи домовитися?
Першим європейцем, який досліджував Йеллоустоун, був Джон Колтер. Будучи одним з учасників експедиції Льюїса і Кларка, що досліджувала північний захід США, Джон Колтер в 1807 році описав західні регіони Вайомінгу, в тому числі і Йеллоустоун. Колтер барвисто змалював побачені ним гейзери і гарячі джерела, але йому не повірили, вважаючи його розповіді небилицями і назвавши описані ним місця «пеклом Колтер».
Пізніше, в 1850 році в Йеллойстоуне побував мисливець і дослідник Джим Бріджер. Також, як і Колтер, Бріджера з його розповідями про тих, хто б`є з землі фонтанах гарячої води і пара, визнали вигадником.
Після закінчення громадянської війни на початку сімдесятих років XIX століття уряд США фінансувало дослідження північно-західних регіонів країни. У 1871 році район Йеллоустоун вивчила експедиція під керівництвом американського геолога і натураліста Фердинанда Хейдена. Підготовлений Хейденом доповідь про Йєллоустоні, проілюстрований фотографіями Вільяма Джексона і картинами Томас Морана, переконав Конгрес США в 1872 році прийняти закон про створення Йеллоустонского національного парку, першого національного парку США.
Деякі ділянки Йєллоустон сьогодні навіть більш дикі, ніж сотню років тому. Ось і грізлі стає все більше. Цей, з національного парку Гранд-Тітон, по-хазяйськи відганяє ворон від бізонів туші, яку працівники парку відтягли від дороги - подалі від падальщиков і туристів. Фото: Чарлі Гамільтон Джеймс
Ведмеді грізлі, зрозуміло, дуже небезпечні тварини, але вони передбачувано небезпечні. Ленс Кросбі став їх сьомою жертвою в Йєллоустоні за останні сто років. За 144 роки існування Йеллоустонского національного парку набагато більше людей загинуло тут в термальних басейнах - потонули або ошпарити, та й самогубства фіксувалися куди частіше, ніж смерті з вини ведмедів. До слова, від блискавок постраждало приблизно стільки ж відвідувачів, скільки від грізлі. Ще двох убили бізони.
«Лицарський турнір»: бізони під час гону зійшлися в долині річки Ламар. Понад 4,5 тисячі американських бізонів безперешкодно розгулюють по всьому Йєллоустоні. І всі вони - нащадки декількох десятків тварин, які здобули притулок в парку близько століття тому, коли вид стали рятувати від вимирання. Фото: Майкл Ніколс
Насправді ж урок, який слід витягти з загибелі Кросбі і другий трагедії - по суті, страти вбила його ведмедиці, простий: Єллоустонський національний парк - царство дикої природи, а значить, встановлені людиною рамки і обмеження тут досить умовні. Парк рясніє природними чудесами - і в тому числі лютими тваринами, вони така ж його невід`ємна частина, як глибокі каньйони, бурхливі водоспади і термальні джерела. Горді і незалежні, звірі, безумовно, дарують насолоду тим, хто ними милується, але милуватися - це одне, а взаємодіяти - зовсім інше.
Точний, як годинник: кожні 60&minus-110 хвилин гейзер Олд-Фейтфул вистрілює струмінь пари і гарячої води на 56 метрів. Влітку найближча парковка ніколи не пустує - ледь від`їжджає одна машина, її місце займає інша. «Один з нічних кошмарів будь-якого директора Йєллоустон: а раптом Олд-Фейтфул перестане фонтанувати саме в моє директорство?» - Сміється Ден Венк. Фото: Майкл Ніколс
Більшість відвідувачів, потрапляючи в Йєллоустон, бачать його точно через плексигласовую вітрину. З вікна машини спостерігають за ведмедем на узбіччі дороги, зупиняються, щоб видали подивитися на глибоку річку, прогулюються на чималій відстані уздовж гейзерів - словом, розглядають парк, як діораму в музеї: вони нічого не загрожує. Але варто відійти від дороги на якихось двісті метрів - спуститися в яр або в зарості полину: ні про яку безпеку мови більше немає, і без балончика зі спреєм від ведмедів тут робити нічого. Дика природа в установлених межах, звірі, змушені підкорятися правилам людини, - парадокс розвинутої цивілізації.
Все це дуже складно, а з часом стане ще складніше - під словом «Йєллоустон» вже сьогодні слід мати на увазі не тільки парк. Він уособлює величезну екосистему, наймасштабніший комплекс «неприручений ландшафтів» і природу всіх 48 континентальних штатів. Екосистема Великий Йєллоустон - це колосальні території, що включають національний парк Гранд-Тітон, ділянки національних лісів, заповідники та інші державні і приватні володіння - за все про все близько 9 мільйонів гектарів. Їх оточують «прикордонні території» - тут ви швидше зустрінете козу, ніж оленя, з більшою ймовірністю побачите трактор, ніж грізлі, і почуєте гавкіт якогось лабрадора, а не вовче виття. А за «прикордонними територіями» простягається Америка XXI століття: швидкісні шосе, міста, автостоянки, торгові моли.
Питання: чи можливо зберегти в серці сучасної Америки незаймані ландшафти, ці зразки дикості в хорошому сенсі слова, де вистачає місця і хижакам, і їх жертвам, де природі дозволено залишатися природою - з кров`ю на іклах і пазурах хижаків? Чи можуть подібні екосистеми жити в гармонії з людиною - підкоряючись його вимогам і чимось жертвуючи на догоду його комфорту? Час покаже. Але якщо відповідь все-таки буде «так», то це «так» відноситься перш за все до Йєллоустоні.
Великий призматичний джерело в Йеллоустонськом національному парку, США. Фото: Майкл Ніколс
Парк лежить, як кажуть геологи, на Йеллоустонськом плато середньою висотою 2,4 тисячі метрів. Це плоскогір`я покривають густі гаї сосни скрученої, що чергуються з гірськими трав`яними луками і чагарниками полину, а по сторонам простяглися майже прямі дороги - здається, вони порізали холодну і застиглу земну твердь.
Але не все так просто з Єллоустонський плато: прямо під ним розташовується велика теплова аномалія, або «гаряча точка». Звідси крізь земну кору проривається потужний тепловий потік, розплавляючи все на своєму шляху і перетворивши гірські породи в два гігантських магматичних вогнища, розташованих один над одним.
Цей магматичних міхур готовий лопнути - прорватися надгігантський виверженням - в будь-яку хвилину. А навколо безладними валами до самого горизонту здіймаються Скелясті гори, найдавніші і високі з них - такі як хребти Титон, Абсарока, Галлатін - розташовані ближче до центру супервулкана. На плато геологи виявили три величезних кратера - сліди вулканічних вивержень, що трапилися в останні 2,1 мільйона років. Ці виверження і забезпечили «гарячій точці» Йєллоустон почесне звання «супервулкан». Звичайні вулкани, як правило, зароджуються уздовж країв тектонічних плит, Супервулкани пропалюють саму тектонічну плиту, подібно до того як зварювальний пальник пропалює сталевий лист. А Єллоустонський «пальник», схоже, найбільша з переховуються в земних надрах «гарячих точок».
Більше третини Йєллоустон, включаючи Великий призматичний джерело, розташоване в кальдері гігантського стародавнього, але ще діючого вулкана. В один прекрасний день він знову прокинеться (катастрофа!), Але, запевняють вчені, шанси на те, що це станеться в найближчому майбутньому, мізерно малі. Фото: Майкл Ніколс
Колись давно сюди прийшли люди, далекі предки корінних американських племен - індіанців-шошонов, і сьогодні тісно пов`язаних віковими традиціями з цими місцями. Час від часу вони покидали плато - кочовий спосіб життя змушував їх переміщатися в пошуках їжі, хутра та відносного комфорту.
А потім почалося вторгнення - сюди кинулися європейські і східно-американським торговці хутром. Але Йєллоустон ні завойований і колонізований, на відміну від інших територій американського Заходу, - почасти тому, що гірське плато відрізнялося суворими зимами: деякі з мисливців за хутром, що застали тутешні холоду, не скупилися на подробиці - справжні і вигадані. Значно пізніше, в 1869-1871 роках, три незалежні одна від одної експедиції білих (до слова, не мисливців) у супроводі невеликих груп військових побували тут і були вражені зовсім іншим - гейзерами, глибоким каньйоном і двома гігантськими водоспадами, якими обрушувалася річка Йєллоустон. Один з цих людей, Натаніель Ленгфорд, який прибув сюди в 1870-м, служив на Північній Тихоокеанської залізниці.
Інший учасник експедиції, Уолтер Трамбалла, пізніше писав: «Коли водоспади і гейзери Йєллоустон стануть більш доступними, жоден з регіонів Америки не зможе зрівнятися з ним по популярності: це буде найкращий курорт на водах». Ленгфорд співтовариші пішов ще далі: він зрозумів, що потенційна популярність обіцяє хороші гроші Північної Тихоокеанської залізниці, а заодно і всім тим, хто зуміє влаштуватися десь поблизу - буде продавати квитки або заселяти готелі. Наступну експедицію, 1871 року, спорядив Фердинанд Гайден, глава американської Геологічної служби. Членами його групи були фотограф Вільям Генрі Джексон і художник Томас Моран: обидва блискуче увічнювали Йєллоустон, допомагаючи глядачам зрозуміти його красу. Тим часом агент Північної Тихоокеанської залізниці вирішив переконати законодавців надати Великому басейну гейзерів статус громадського парку. Гайден вхопився за цю ідею і за підтримки Ленгфорда та інших залізничних службовців лобіював законопроект. Під захистом виявилися не тільки гейзери, але і Великий каньйон, річка Йєллоустон, гарячі джерела Маммот-Хот-Спрінгс, озеро Йєллоустон, долина річки Ламар і інші території - все разом вони утворюють прямокутник площею в мільйон гектарів. 1 березня 1872 року президент Улісс Сімпсон Грант підписав законопроект, який зробив Йєллоустон першим національним парком. Закон цей, що зовсім не дивно для того часу, повністю ігнорував всі домагання представників корінного населення. Документ уточнював, що створюється «громадський парк для користі і радості людей». Індіанці під поняття «люди" не підпадали. У парку категорично заборонялося «безглузде знищення риби і дичини». Ситуація склалася парадоксальна.
Абсолютно все пов`язане з парком виявилося справою принципово новим - второваних доріг тут не було. Так що там доріг - не було чіткої мети, не було персоналу, так само як і бюджету. Конгрес, схоже, втратив інтерес до затії, не встигли висохнути чорнило на президентського підпису, і Йєллоустон моментально перетворився на зону лиха.
Бізон широко використовується як священна тварина в традиційних обрядах американських індіанців. У Форт-хол Лео Титон відображений на тлі стовпа з черепами бізонів. Фото: Майкл Ніколс
Взимку травоїдним в Йєллоустоні живеться несолодко. Щоб знайти траву, бізонам часом доводиться «працювати головою» - так вони розривають глибокий сніг. Але в долині річки Файерхоул в Верхньому басейні гейзерів все куди простіше: сніг тут тане швидше, і зелені пагони цілий рік з`являються з теплою грунту. Фото: Майкл Ніколс
Щойно створений парк занурився в хаос. Промисловики діяли нахабно: вапіті, бізонів, сніжних баранів і інших копитних відстрілювали в промислових кількостях. Кажуть, пара спритних хлопців в початку 1875 року підстрелила близько двох тисяч вапіті у Маммот-Хот-Спрінгс, причому цікавили їх лише мови та шкури - туші залишалися гнити. Історія замовчує, скільки грізлі знищили ці «мисливці» на додаток до оленів на догоду прибутку або заради втіхи, зрозуміло лише одне: оленина - небезпечна приманка, що змушувала ведмедів йти прямо під рушниці. Оленяча шкіра коштувала великих на той час грошей - від шести до восьми доларів, а за день людина могла підстрелити від 25 до 50 тварин. «З 1871-го по 1881 рік тут була просто масова різанина», - розповідає Лі Уіттлсі, історик Йеллоустонского національного парку. Оленячі роги валялися по схилах. Чисельність копитних пішла на спад. У 1886 році, від повної безвиході, уряд послав армію на захист Йєллоустон - і солдати захищали заповідник добрих три десятки років, поки в 1916 році не була створена Служба національних парків (в цьому році відомство відзначає її столітній ювілей).
У XX столітті тварини в Йєллоустоні частенько ставали жертвами непродуманої політики. Думка про те, що в парку слід нарівні з гейзерами і каньйонами охороняти диких звірів, прийшла далеко не відразу. До того ж спочатку гідними охорони визнали лише «хороших тварин»: чотириногого дичину, яку цінували мисливці, форель, про яку мріяли рибалки, славних травоїдних, якими бажали милуватися відвідувачі - лосів і вапіті, вилорогів, бізонів і сніжних баранів. Гонінням на «поганих» і раніше ніщо не заважало: з 1870-х хижаків відстрілювали, труїли. А один з директорів парку навіть схвалив покупку капканів, щоб винищити бобрів: ті набудували гребель, і води часом затоплювали парк. Та й полювання на вовків припинилася лише тоді, коли не залишилося самих вовків - і не тільки в Йєллоустоні (там їх не стало ще в 1930-і), але і на всьому американському Заході.
Вовча зграя вивчає сліди ведмедя грізлі в долині Пеліканів. Волков почали повертати в Йєллоустон в 1995 році, і зараз популяція процвітає, але дослідники продовжують пильно стежити за тваринами. Фото: Ронан Донован
Біолог Служби парку Даг Сміт одягне цього знерухомлених (йому вкололи транквілізатори) вовку радіоошейнік перш, ніж звір прокинеться. Фото: Девід Гуттенфельдер
Туша американського бізона, який потонув у річці Йєллоустон, стала приводом для свята альфа-самки (праворуч) і її дворічних вовченят. Атакувати живого бізона небезпечно, куди частіше Єллоустонський вовки полюють на вапіті - ті складають 85 відсотків зимового вовчого раціону. Фото: Ронан Донован
Однак всі ці зловживання були припинені, помилки виправлені, а деякі небезпечні тенденції і зовсім звернені назад - в кінці XX століття Йєллоустон чекало повне оздоровлення. У 1995-1996 роках - сім десятиліть минуло з тих пір, як останній вовк віддав останній подих, - із Західної Канади в заповідник доставили 31 сірого хижака. Місця припали прибулим до смаку - вони плодилися і розмножувалися, процвітаючи в парку і поширюючись по всьому регіону. Одночасно ще 35 вовків були випущені в Центральному Айдахо. Через 20 років у Великому Йєллоустоні було 500 Волков- ще 1300 вовків налічується в північній частині Скелястих гір, і сірий вовк - це загальна назва для представників виду, хоча забарвлення тварин може варіювати від палевого до чорної, - був виключений з числа зникаючих видів штатів Айдахо і Монтана. Сьогодні, в основному в самому національному парку, проживає близько сотні вовків - десять зграй, - і за всіма ними організовує спостереження, всім їм забезпечує захист Даг Сміт, керівник проекту «Єллоустонський вовк».
Морозним грудневим вранці в аеропорту неподалік від Гардінера в штаті Монтана, трохи на північ від парку, я забираюся в кабіну легкого вертольота і влаштовуюся поруч з Дагом Смітом, щоб побачити, як цей проект працює. Сміт, високий чоловік з довгим сивим підкрученими вусами і усміхненими очима в промінцях зморшок, займається вовками 37 років, а Єллоустонський - з моменту їх «висадки» - через його руки пройшло більше 500 тварин, підготовлених для «окільцьовування» (звірам надягали радіоошейнікі, з допомогою яких вчені отримували дані про їх переміщення та діях).
Вертоліт піднявся в небо і попрямував в сторону річки Йєллоустон під чуйним керівництвом Джима Поупа, пілота, прекрасно відчуває не тільки свою машину, а й дику природу. Через кілька хвилин ми м`яко сіли на острівець чистого снігу. Екіпаж Поупа - пара «розбійників», чия робота полягала в тому, щоб, розгорнувши «самохідну мережу», накинути її на звірів, вистрибнути і ввести заспокійливе спійманим тваринам, - вже знерухомила двох вовків.
Чи не втрачав часу і колега Сміта, Ден Шталер: в компанії двох біологів він займався «одурманеними» вовками. Стоячи на колінах в снігу, Шталер закінчував з нашийником для звіра побільше - статного чорного самця років трьох, з маленькою ранкою над правим оком. Другий в черзі була молода самка, світло-сіра, з буро-коричневою головою.
Одягнувши фіолетові оглядові медичні рукавички, хоча погода настійно вимагала теплих рукавиць, Шталер взяв кров у самця з правої лапи, а потім відщипнув крихітний клаптик шкіри з правого вуха, щоб зробити аналіз ДНК, Сміт тим часом прилаштовував нашийник самці. Впоравшись із завданням, Даг виміряв вовчицю: передню праву лапу, довжину тіла, верхні ікла - аж три сантиметри! Але Сміт звертає мою увагу не на ікла, а на так званий хижий, або хижий, зуб. «Цей зуб ідеально пристосований для розрізання м`яса, - каже Даг. - Навіть коли тварини сплять, накачані транквілізаторами, навряд чи комусь захочеться сунути їм палець в пащу ». Втім, сам Даг робив саме це, оглядаючи ікла.
Сміт і його команда працювали напрочуд хутко. Зануривши в слінг, вони спритно зважили самця: 55 кілограмів.
Потім взяли зразок фекалій і ввели мікрочіп під шкіру між лопаток. Слідом оглянули і зважили вовчицю, виміряли їй температуру ректальним термометром: вона була трохи нижче норми. Тоді, загорнувши вовчицю в куртки, біологи помістили її на пластикову підстилку, а в пахові області поклали хімічні грілки, щоб закінчити всі необхідні процедури. Коли всі потрібні дані були отримані, Даг запросив мене опуститися поруч з ним на коліна, прямо в сніг, до самця, і взяти в руки голову вовка - відмінне вийде фото. Обережно обійнявши сплячого звіра, я помітив плями і сиві волоски на чорному хутрі. Мова у вовка вивалився з пащі і висів безвольно. Звір був слабкий і безпорадний, але при цьому - чудовий. «Поглянь йому в очі», - попросив Даг. Широко розкриті, вони відливали коричневою міддю.
«На тебе зараз дивиться сама природа, - продовжував Сміт, - з якої готовий покінчити так званий цивілізований світ. Запам`ятай цей погляд. Ми хочемо його зберегти. Весь Йєллоустон - історія якраз про це ». І тутешні грізлі - теж «історія про це». У перші десятиліття після заснування парку - втім, як і більшу частину XX століття - цих ведмедів любили підгодовувати туристи, до того ж звірам дозволяли харчуватися покидьками з розташованих на території парку готелів. Вважалося, що так їх вдасться «приручити» - щоб за ними було простіше спостерігати: прекрасне шоу дикої природи. Але ведмеді і не думали приручати - вони так і залишилися дикими звірами, потужними, люто захищають потомство.
На Ніка Патріка на його ранчо у Вайомінгу в 2013 році напала ведмедиця грізлі, але він зла не тримає. «Вона мати і лише захищала своїх ведмежат», - каже Нік. Фото: Девід Гуттенфельдер
Фотопастки зловила грізлі, коли той потягнувся за яблуками. Ведмеді часто навідуються у двори ранчо, розташованих уздовж північного кордону Йєллоустон. Фото: Майкл Ніколс, Ронан Донован, Служба національних парків
А ще грізлі ненаситні - їм треба багато їжі, «хорошої і різної». У Йєллоустоні їх меню включає 266 тварин, рослин, грибів, і все це вони поглинають у величезних кількостях, особливо восени, коли нагулюють жир перед сплячкою. І ось найважливіші позиції меню - місцеві підвиди лосося Кларка, шишки белокорой сосни - останнім часом виявилися в дефіциті через антропогенних змін в екосистемі, та й з іншим їжею стає туго. Але за грізлі турбуватися нема чого - вони, за словами фахівців, прекрасно пристосуються до будь-яких змін. Про все це я якось розговорився з Керрі Гюнтером, колегою Сміта: все те, що Даг робить з вовками, Керрі проробляє з ведмедями. Ми сидимо в дальній частині Йєллоустон, оглядаючи околиці. На туристичних картах наша пам`ятка не відзначена - маленький, але глибокий джерельце, в якому грізлі люблять поплескати.
Ми витратили весь ранок, щоб дістатися сюди. Зате я встиг дізнатися майже про все, що побачив Гюнтер за 30 років роботи в Йєллоустоні. Керрі - спокійний розважливий чоловік, впевнений у своїй науці, що допускає, що думки у людей можуть бути різні, і досить безпристрасний, щоб не втомлюватися від запеклих суперечок, в яких він і інші керівники напрямків піддаються атакам опонентів з усіх боків.
Кількість грізлі різко зменшилася в 1970-х, коли в політиці керівництва парком змінилися акценти: упор було вирішено зробити не так на дику природу і видовища за участю «приручених» звірів - в пріоритеті виявилася екологія. Треба сказати, що такими змінами ми зобов`язані знакової події 1963 року - з доповіддю про управління парковим господарством професора Каліфорнійського університету А. Старкера Леопольда. Ця робота стала важливою віхою в еволюції уявлень про те, якої мети повинен слугувати Йєллоустон і яку політику тут слід проводити. У доповіді під назвою «Управління природою в національних парках», підготовленій на замовлення міністра внутрішніх справ Стюарта Юдалл, підкреслювалося, що природні умови в усіх нацпарках «повинні бути збережені або, якщо необхідно, відтворені».
Думки фахівців розійшлися. Життя підкинуло і інші аргументи в розпалюються суперечки - одним з них стала реакція суспільства на дві трагедії: в парку Глейшер грізлі двічі напали на людей. Можливо, між цими смертельними випадками і не було ніякого зв`язку, але все сталося в одну ніч в серпні 1967 року - і обернулося закриттям всіх Єллоустонський звалищ.
Сміттєві «ресторани» закрилися несподівано - ведмеді були збиті з пантелику, розгублені. І дуже голодні. Звірі поневірялися, і результат не змусив себе чекати: народжуваність впала, а популяція помітно скоротилася - за деякими оцінками, в Великому Йєллоустоні залишалося менше 140 грізлі. Тільки за 1971 рік понад 40 ведмедів були вбиті, причому жертвами пали і «окільцьовані» тварини. Загалом, Єллоустонський грізлі могли вимерти остаточно, збережися сумна тенденція років на десять. Але, на щастя, в 1975 році, відповідно до Закону про зникаючі види, ведмідь грізлі в 48 материкових штатах потрапив в список тварин, що знаходяться під загрозою зникнення. Полювання на нього припинилася, принаймні як легальне розвага.
«Ми витратили багато часу, індивідуально працюючи з тваринами, особливо з самками - робили все, щоб вони залишилися в живих», - розповідає Гюнтер, який приїхав в Йєллоустон в 1983 році. Робота, крім усього іншого, передбачала попередження конфліктів між ведмедями і людьми: фахівці просили відвідувачів не тільки утриматися від годування звірів, а й стежити за тим, щоб тварини крали у них продукти. Нарешті, приймалися і чисто практичні заходи, наприклад встановлювалися недоступні для звірів сміттєві баки, почалося патрулювання кемпінгів. Словом, ідея полягала в тому, щоб тримати людей і грізлі на чималій відстані один від одного і заохочувати в ведмедів інтерес до природної їжі.
І це спрацювало! В живих залишалося більше самок, вони приносили більше потомства. Збільшилася чисельність грізлі в самому парку, і їх ареал теж виріс: ведмедів стали помічати там, де їх не бачили десятиліттями. В принципі грізлі підрахувати важко, але, за останніми підрахунками, в ядрі екосистеми сьогодні мешкає 717 особин. Якщо ж говорити про екосистему в цілому, то, вважає Гюнтер, «ми впевнено наближаємося до тисячі». Грунтуючись на цих даних і з огляду на думки фахівців (а ті вважають, що в Великому Йєллоустоні сьогодні стільки ведмедів, скільки він може «перетравити»), багато біологів вважають, що прийшов час викреслити грізлі з довгого списку тварин, що підпадають під Закон про зникаючі види.
Йєллоустон сьогодні залишається надійним притулком для диких звірів. Вовки повернулися. Популяція грізлі після катастрофічного «обміління» в 1970-і відновилася - як і чисельність бобрів. Американські бізони, колишні на межі вимирання, тепер теж у безпеці, ось тільки розмножуються вони занадто активно - популяція вже «перелилася через край» і вийшла за межі заповідника. Певні зусилля були зроблені, щоб захистити міграційні коридори американських вилорогів.
Вапіті водяться в достатку, але відчувають себе вже не так привільно, як в ті десятиліття, коли могли не побоюватися вовків. Білоголова орлан теж живуть не тужать.
Перша міграція: тритижневі оленята вапіті залишають річну «резиденцію» на південному сході Йєллоустон. Слідом за Олениха вони деруться на схил висотою 1400 метрів. Кілька годин тому стадо подолало водну перешкоду - річку Південна шошонов. Фото: Джо Риис
У Йеллуостоне все і всі взаємопов`язані. Вовки - з грізлі: вони конкурують за їжу, і ті, і інші вважають за краще оленину. Білокорі сосни - з Лубоєд: цей жук знищує дерева-з потеплінням клімату проблема ускладнюється ще й тим, що чисельність Лубоєд стрімко зростає, а їх ареал - розширюється. Американські бізони безпосередньо залежать від тваринницької політики, що простежується через хворобу: бруцельоз, ймовірно, завезли в Америку разом з худобою, а худобу завезли в Монтану, щоб дозволити полювання на Єллоустонський бізонів. Все це зайвий раз підтверджує: Єллоустонський екосистема - складний «житловий комплекс», в якому важлива взаємодія не тільки «мешканців», а й фізичних факторів, геологічних умов, превратностей історії, біологічних процесів. І будь-які зміни, що б`ють рикошетом по всіх співтовариств, від тваринного до рослини, від хижака до жертви, від однієї ланки харчового ланцюга до іншого, - викликають величезний інтерес (і гарячі суперечки) у вчених, які досліджують флору і фауну Йєллоустон. Але ось про що не треба забувати: у будь-яких різких рухів завжди є побічні ефекти, як правило, непередбачені. Лише один приклад: повернення вовків в Єллоустонський парк зовсім не вирішило всіх проблем, викликаних попереднім відстрілом сірих хижаків.
Екосистема Великого Йєллоустон - осередок багатьох больових точок, почасти тому, що тут стикаються самі різні очікування і інтереси. І це зіткнення з усією виразністю висвічує просту істину: законними слід визнати інтереси не тільки людей, що живуть в парку, або працюють, або полюють, або рибачащіх, або ходять в походи. Ця територія належить усій Америці - і всьому світу. У 2105 році Єллоустонський національний парк відвідали понад чотири мільйони осіб-національний парк Гранд-Тітон - понад три мільйони. Приїжджаючи в такі парки, люди відчувають, що долучаються до важливої справи. Але ті, хто небайдужий до долі Йєллоустон, не можуть не помічати нових викликів, з якими стикається парк. Всі американські національні парки потребують кращому фінансуванні. З Конгресу на експлуатацію і вдосконалення таких територій надходить лише мала дещиця грошей, більшість найважливіших ініціатив - як, наприклад, проект «Єллоустонський вовк» - реалізуються на приватні кошти, через такі організації, як Фонд парку Йеллоустон. Чи не менше грошей паркам потрібна політична підтримка для втілення в життя непопулярних ідей (а складних рішень, мабуть, доведеться приймати чимало - надто багато тут стає людей, ось і приватним автомобілям заборонили в`їзд). Щоб впоратися з найгострішими і спірними питаннями охорони дикої природи - перш за все це проблеми грізлі, американських бізонів і вовків, - потрібен консенсус, а не запеклі суперечки. Найвідданіші прихильники парків повинні зрозуміти, що праведний гнів і непримиренність справі не допоможуть. Партнерами різних підкомісій Координаційного комітету Великого Йєллоустон, державного органу нагляду за федеральними землями в даній екосистемі, повинні стати приватні групи. І разом вони зможуть приймати сміливі рішення в інтересах усіх. Зміни клімату, як бачимо, боляче б`ють по Йєллоустоні - потепління обертається більшою тривалістю життєвих циклів комах, засухами і бог знає чим ще, - в такій ситуації треба робити все можливе, щоб зберегти наявне.
Якщо ми чекаємо від Єллоустонський грізлі кращої і якнайшвидшої адаптації, мабуть, варто змінюватися і нам самим.
Порівняння двох фотографій, зроблених в Йеллоустонськом національному парку.
Перша фотографія зроблена Вільямом Генрі Джексоном в 1871 році, а друга знята фотографом Бредлі Боннером з тієї ж точки зйомки, але вже в наші роки
