Колодязь для садової ділянки
Відео: Що вибрати для водопостачання на ділянці свердловина або колодязь
Ця стаття про те, як побудувати водяний колодязь на садовій ділянці, якщо в цьому виникає гостра необхідність. Наприклад, відсутність центрального водопроводу, і т.д. Можна, звичайно і пробурити свердловину, але це дуже дорого-наймати бурову установку, а колодязь можна викопати і самому, своїми силами з помічником. Двоє людей впораються з цим завданням легко, швидко і без проблем.
Кринична вода, як і джерельна, особливим чином структурована. Вона дуже корисна для поливу рослин. При тому, в колодязі набагато більше запас води ( «дебет»), ніж в сважін. При дуже інтенсивному заборі води для поливу, це має вирішальне значення.
Відео: Декоративний колодязь, як прикраса для дачі
Будівництво колодязя лише на перший погляд здається важким завданням. Але немає нічого простішого, в порівнянні з іншими способами будівництва водозабірних пристроїв. Я розповім про це на своєму власному прикладі, як ми вирішили цю проблему-спорудження водяного колодязя.
У нас немає ценрального водопроводу. Районний центр, с. Алтайское, де ми проживаємо, має дуже велику протяженность- майже 16 км від краю до краю. Центральне водопостачання, з цієї причини, охоплює лише частину села&hellip- Проблему водопостачання мешканці вирішують просто, в кожному дворі є свердловини, або ручні «колонки»&hellip- «Забивається» труба, встановлюється примітивний ручний поршневий насос, .. і проблема вирішена .. Благо, що рівень ґрунтових вод, точніше водоносного шару, що не дуже глибоко, всього 5-8 метрів. Тому що велика частина села знаходиться в заплаві річки.
Така ж «колонка» була і у нас на ділянці (дісталася від колишніх господарів) .. І все начебто влаштовувало в питанні водопостачання, але ось уже два-три роки рівень води у водоносному шарі знизився. І восени, приблизно у вересні місяці, і навесні в березні, вода накачується з працею. А встановлена водонапірна побутова станція, взагалі не може закачати воду. Тому що вода надходить по трубі з повітрям…
Вся ця передісторія була розказана тому, що довелося приймати рішення: «Як бути?». Спробували поглибити трубу .. Але вона вперлася в великі камені (що ми з`ясували пізніше, при копанні криниці). Пробурити нову свердловину не представлялося можливості, будинок навколо обсаджена садом, і під`їхати буровою установкою до місця буріння було неможливо.
Було прийнято рішення викопати колодязь, але як це зробити? Ніякого досвіду зі спорудження колодязів на той момент не було. Хоча була інформація, що з цією метою використовують залізобетонні труби, але з трубою і автокраном теж не під`їхати до місця установки. Вирішили заливати бетонні кільця на місці, самостійно. Для цього виготовили, буквально протягом дня, розбірну металеву форму-опалубку з відрізка металевої труби великого діаметру .. Підібрали такий розмір, щоб усередині майбутньої бетонної труби, що складається з декількох «кілець» міг розміститься людина з інструментом. Для того, щоб підкопувати грунт зсередини під трубою і виймати його назовні. Це, приблизно 90-100см по внутрішньому діаметру.
Відео: ЯК ЗНАЙТИ ВОДУ НА ДІЛЯНЦІ? ПРОСТИЙ ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ
Як виготовляли форму - опалубку.
Розрізали трубу на два кільця, по висоті кожне близько 60см .. Потім ці «кільця» розрізали ще на три частини, тепер вже не поперек труби, а вздовж. Для того щоб форма була розбірний. Для різання використовували «болгарку» - Електрошліфовальная інструмент з відрізними дисками. За вертикальним краях одержані сегментів, зверху і знизу приварили електрозварюванням металеві пластини з отворами під стяжні болти, діаметром 12мм .. Посередині пластин-сегментів, строго по центральній осі, але вже по горизонтальному краю, теж зверху і знизу просвердлили по отвору діаметром 14мм. Відступивши від країв по 3 см, для того, щоб утворювався «перехлест» опалубки, при наступних циклах заливки бетонних кілець. Коли кільця будуть заливатися вже не на землі, а на попередньому бетонному кільці. Опалубка при цьому буде як би зависати на стяжних болтах. Вехньої отвір в бетонному кільці виявиться нижнім в опалубці .. Для того, щоб стяжними болтами кріпити між собою внутрішню і зовнішню частини опалубки .. Діаметр внутрішньої і зовнішньої частини опалубки повинен бути різний, рівно на товщину стінки прийдешнього бетонного кільця. Ми застосували товщину стінки бетонного кільця, рівну 9 см&hellip- Це все, що потрібно зробити ..
Далі приступили до виготовлення самого колодязя. Для цього вирівняли плошадку на місці прийдешнього колодязя. Поклали на неї відрізок поліетиленом плівки. На плівку встановили скріплені між собою частини кільця внутрішньої та зовнішньої опалубки. Спочатку внутрішньої. Вставили між опалубки, металеві прути арматурної сталі, вертикально, всього 6 шт. З`єднали їх за допомогою електрозварювання між собою металевою проволокой- «катанкою» діаметром 6мм, по спіралі. Відстань між витками дроту, приблизно 10-12см. Арматурна конструкція при цьому не повинна стосуватися не внутрішньо не зовнішньої частин опалубки, а бути приблизно на рівній відстані, строго посередині межопалубочного простору.
Потім встановили зовнішню частину опалубки, скріпивши її болтами вже на місці. Щоб відстань між опалубки не збив під час заливки бетону, і строго витримувалося, на стяжні болти між опалубки вставили відрізки пластмасової трубки потрібного розміру, як по діаметру, так і по довжині. У нашому випадку довжина трубки 9,5 см, товщина 15 мм. Цей же прийом буде перешкоджати заливки стяжних болтів в бетон. При розбиранні опалубки для наступного циклу, болти легко виймаються з отворів. Трубки при цьому залишаються в бетоні.
Тобто, бетонна труба прийдешнього колодязя складається з декількох бетонних кілець, які є, як би продовженням одного, потім іншого і т.д. Але процес заливки проводиться на одному рівні-на рівні грунту. Тому що коли бетон затвердіє ( «схопиться»), проводиться виїмка грунту з боку внутрішньої частини залитого першого бетонного кільця. Просто, під кільцем підкопується грунт з усіх боків. І воно поглиблюється ( «осаджується») в землю під своєю вагою.
Для заливки бетонних кілець труби колодязя використовували бетон марки 400, це зразкове співвідношення цементу (марка 400) до піщано-гравійної суміші 1: 4. Щоб легше було знімати металеву опалубку і запобігти прилипання бетону до металевих стінок опалубки, між формою і бетоном попередньо вставялі поліетиленову плівку завтовшки 90 мікрон.
При кожному новому циклі слід нарощувати арматурні прути і скріплювати їх по колу витками металевого дроту.
Ще один важливий момент. Щоб легше було роз`єднати частини кілець опалубки після заливки бетону, спочатку, при її складанні між пластинами для стяжних болтів вставляли деревинние рейки необхідної товщини. Це створює і жорстке кріплення всіх частин, і одночасно залишає зазор між краями частин-сегментів кілець опалубки. Особливо важливо це для внутрішнього металевого кільця опалубки .. Інакше після заливки бетону і його «схоплювання» (затвердіння), ви не зможете отримати внутрішню опалубку з готового бетонного кільця. Для зовнішньої частини кільця опалубки такі ж дерев`яні рейки потрібні для того, щоб зберегти заданий розмір товщини стінки бетонного кільця.
Тобто, заливка монолітного бетонного труби колодязя складається з декількох повторюваних циклів. Залили перше кільце труби, .. зняли опалубку, .. поглибили кільце .., встановили знову опалубку вже наверх першого кільця, .. залили друге бетонне кільце, .. на наступний день зняли опалубку, .. знову поглибили і т.д. Всього на один цикл йде один день. Колодязь глибиною 6 метрів ми викопали за 12 днів, включаючи підготовчі роботи.
Грунт легше копати всередині колодязя «саперної» лопатою з короткою ручкою. Підкопувати грунт під кільцем і рихлити його, якщо він дуже щільний легше кайлом з відрізаною другою половиною. Грунт з колодязя піднімали за допомогою відра і товстого капронової каната (мотузки) і спеціально виготовленого ворота. Спочатку все дуже просто. Копаєш, а бетонна труба сама заглиблюється в землю. Складніше йде справа в кінці роботи, коли наблизишся до водоносного шару. Тут необхідно одночасно копати грунт і відкачувати прибуває воду. Для відкачування води ми застосовували звичайні відцентрові насоси. Опускали труби в колодязь, з фільтрами на кінцях в поглиблення грунту, відкачували воду і одночасно виймали грунт. До тих пір, поки з відкачуванням води вже не стали справлятся два насоса одночасно. Тоді роботи з виїмки грунту припинили. А воду відкачували два дні. Спочатку вона була каламутна глиниста, потім стала світлою, а до кінця другого дня кристально-чистою майже джерельною.
Для запобігання осипання грунту на дні колодязя ніяких додаткових пристроїв і конструкцій непотрібне. Бетонна труба колодязя на кожному погонному метрі має масу приблизно 900кг. Своєю масою, врізаючись в грунт, труба перешкоджає його опливи всередину колодязя. Тим більше, в нашому випадку, на глибині 5 метрів грунт виявився крупно-кам`янистим, з піском в проміжках між каменями.
Після двох днів інтенсивної відкачування води двома насосами, рівень води став стабільним, і становить 1,5 1,7метра, з урахуванням поглиблення в грунті посередині дна колодязя. Після цього, по траншеї, від кододца до стіни будинку проклали постійну метало-пластикову трубу діаметром 20 мм для забору води з колодязя і подачі її в підвал будинку. У підвалі встановили раніше використовувану насосну станцію, що працює в автоматичному режимі і підтримує постійний тиск у водопровідній системі будинку, на рівні 0,9 атмосфери.
На цьому всі роботи були тимчасово зупинені. Оголовок колодязя поки не стали робити, а просто закрили щільно від попадання сміття. З тим розрахунком, що якщо до весни відбудеться зниження рівня води, можна буде легко поглибити криницю, простим підкопування грунту.
Простота виготовлення, доступність у виконанні, низька вартість в порівнянні з бурінням, а головне великий дебет чистої криничної води, це незаперечні переваги використаного нами досвіду будівництва колодязя. Результат виготовлення водяного колодязя сподобався нам і нашим сусідам, які вирішили спорудити водяні колодязі на своїх ділянках в наступний літній сезон, використовуючи виготовлену нами форму-опалубку&hellip- і досвід будівництва.
Але найголовніше, ми вирішили проблему безперебійної необмеженої подачі води для поливу рослин дуже високої якості, на рівні джерельною. Адже в застосовуваної нами «біотехнології землеробства за природним типом» якість води має вирішальне значення, як за фізико-хімічними властивостями, так і по енерго-інформаційним показниками, через особливого стану структури кластерів такої води…
Можливо і вам стане в нагоді наш досвід.
Бажаємо успіху.
Олександр Кузнецов.
